Pulau Weh- Berastagi-Danau Toba

Banda Aceh se hizo conocido mundialmente en 2004 cuando el tsunami arrasó la ciudad dejando un balance de más sesenta mil muertos, antes ya era conocido por ser la zona rebelde independentista de Sumatra con un grupo armado  ( GAM) que mantenía un pulso con el ejercito Indonesio, después del tsunami los fervores patrióticos se han aplacado un poco y los habitantes de Aceh han trabajado duro para rehabilitar la zona, pocas casas permanecen derruidas, salvo un barco situado tres kilómetros mar adentro que reposa a la altura de una primera planta y nos recuerda lo vulnerables que somos cuando la naturaleza se rebela.

No nos detenemos en Banda Aceh más que lo imprescindible y cogemos el ferry a Pulau Weh, isla situada a escasos quince kilómetros. Pulau Weh es uno de los sitios más conocidos a nivel mundial entre los practicantes del buceo por poseer un fondo marino excepcional, aunque el coral no está pasando por sus mejores momentos. Durante los días que pasamos en la isla vimos abundante fauna marina, peces de todos colores y formas, tortugas y por primera vez un tiburón, a pesar de que nos habían dicho que la especie que hay por la zona es inofensiva resulta de lo más inquietante nadar cerca de él. Los sitios más populares para alojarse son Gapang e Iboih, con abundante oferta de bungalós y restaurantes regentados por familias locales y Sabang con las mejores playas de arena blanca y con resorts de un nivel algo más elevado.
 

Pasamos unos días muy tranquilos de playa, snorkel y  hamaca, agradables veladas nocturnas con la gente local, hasta que la meteorología dijo que ya era hora de moverse, al tercer día  de temporal cogemos el ferry de vuelta a Banda Aceh y del tirón un autobús nocturno hasta Medan. Sumatra carece de red ferroviaria y sus carreteras son tercermundistas, así que a lo virado del trazado hubo que sumarle los baches y un conductor que conducía el autobús como un formula uno para que las diez horas de trayecto hasta Medan fueran una pesadilla.

Medan cuenta con casi dos millones de habitantes y lo poco que vimos no nos animó a quedarnos, cogemos un minibús a Berastagi,  cuyo nombre recuerda a algún que otro apellido vasco, pero que en batak en realidad quiere decir “almacén de arroz”,  Berastagi es la capital de una zona donde se hayan las mayores plantaciones hortofrutícolas del norte de Sumatra, así que cuenta con un mercado bien provisto de frutas y verduras. La mayor parte de la gente  ha dejado atrás su pasado animista y han sido cristianizados a golpe de crucifijo por lo que hay infinidad de iglesias, la mayoría protestantes, en esta zona del país las mezquitas son minoría.
Desde Berastagi se pueden visitar un par de volcanes activos el Gunung Sibanung de dos mil quinientos metros y el Gunung Sibayak de dos mil metros de altura, optamos por el segundo por ser un trekking fácil de un día y que además en el camino de vuelta cuenta con unas fuentes termales  donde poder recuperarse del esfuerzo.

 

Chicken enlightenment

Uno de los sitios recomendados por cuantos viajeros han pasado por Sumatra es Danau Toba, o lo que es lo mismo el lago Toba, emplazado en la caldera de un volcán extinto y rodeado de montañas, pues bien, si esto no era poco el lago cuenta además con una isla en su interior llamada Pulau Samosir, dentro de la isla y en otro curioso accidente geográfico se haya la península de Tuk Tuk, a la que se llega en un plácido viaje en barco desde Parapat. Los habitantes de la isla son de etnia batak, animistas y antropófagos en su pasado y también sufridores de un proceso de reeducación espiritual por lo que ahora son católicos o protestantes.

Es en Tuk Tuk donde  están la mayoría de las guest houses y restaurantes. Parece ser que el pueblo vivió una época de gloria turística en los años noventa, cuando se construyeron multitud de establecimientos turísticos, en la actualidad y en los días que estuvimos podemos decir que hay más hoteles que turistas, también influye el hecho de que es temporada baja, para nosotros fue providencial porque logramos alojamientos que en temporada normal o alta nos estarían totalmente vetados. Por indicación de unos chicos alemanes que conocimos en Pulau Weh fuimos directamente a Romlan Guest house y allí nos alojamos en una casa tradicional batak  a orillas del lago en lo que ha sido sin duda el mejor alojamiento  desde que salimos de casa hace ahora nueve meses, además  la cocinera es una virtuosa de la cocina local y vegetariana, así que pudimos prescindir en nuestro menú del omnipresente arroz durante unos días.

Nuestra casita Batak